第三章 我在中东迎接黎明（26 / 57）
从原始社会的旧石器时代人类有了自己的文明以来，“死亡”就是一道无法逾越的迷思，千百年来，而为了消除人类对死亡的焦虑和恐惧，各大宗教都对死亡，以及用何种方式下葬才能帮助死者走向死亡后的那个美丽世界做出了自己的解释。
5000年前的古埃及人发展出一种错综复杂的灵魂复活神学，因为古埃及人认为人是永生的，所以严厉禁止火葬，这也被闪语族广泛采用。后来的古巴比伦人认同并延续了这一人永生的理念，唯一不同的是他们没有把死者做成木乃伊。
天主教、基督教、东正教、摩门教对待火葬的态度是基本一致的，甚至有的教徒会认为火葬是“神公然的敌人”，是“对神的公然亵渎”，他们反对火葬源于几个原因：
第一，死者的身体就像一个接受圣物的工具，其本身就是庄严神圣的；
第二，作为人不可分割的一部分的，它应该以光荣和敬畏的方法来处理，火葬被认为是对死者的侮辱，被视作是异教徒行为；
第三，耶稣当年就是被埋葬的，信徒们应该去追随圣人而选择土葬；
第四，身体与灵魂最终会复合团聚，而进行火葬等于否定了身体的复活。
只有在非常特殊时期才能被允许进行尸体火化，比如在中世纪欧洲，由于经常发生战争，有时需要同时处理众多尸体，或者是瘟疫或饥荒后，尸体容易造成疾病蔓延，所以必须马上进行火葬。
直到1997年，罗马天主教礼仪规章要求追思弥撒后才可以火葬，遗体出现作为一个象征，接受祝福和祷告。当弥撒完毕，尸体才可以火化，不会被认为是对死者复活的否定。
犹太教也是崇尚身体复活，这是主流犹太教的一个核心信仰。正统犹太教坚决不赞成火化，甚至犹太教法律明文规定禁止火葬行为。此外，特别是由于上世纪纳粹法西斯对犹太人大屠杀中，数百万被杀害的犹太人尸体都是在焚尸炉焚烧的，这种做法深深伤害了犹太民族的信仰、传统以及自尊。这使犹太教徒更加反感并反对火葬，土葬在他们眼里才是最好的归宿。
但是佛教和印度教却对火葬有不同的理解。
佛教承袭婆罗门教思想认为火葬乃正仪，佛陀释迦牟尼涅槃后，举行荼毗火葬，后来信徒皆效法之，佛教净土宗第十三代祖师印光法师有云：“不重皮囊，若埋土中，唯恐死者执着于其形骸肌肤，以致不能解脱，故以火焚之，则不眷恋而知四大皆空。”
大约1400年以前，在玄奘前辈的《大唐西域记之印度总述》中记载：“送终殡葬，其仪有三：一曰火葬，积薪焚燎；二曰水葬，沉水漂散；三曰野葬，弃林饲兽。”总之是没有土葬这一习俗。
大名鼎鼎的帕苏帕提纳神庙，国人将那里俗称焚尸庙，这里供奉着毁灭和重生之神湿婆神。位于在尼泊尔首都加德满都东部，距离今天已经有1600年的历史，这里也是印度教的圣地之一，有小恒河之称的巴格马蒂河正好流经这里，1979年被联合国教科文组织列入《世界文化遗产名录》。神庙入口的世界遗产纪念碑上写道：“这处遗产具有例外而又普遍的价值，从人类文化的角度视之，值得保护。”
这座神庙是如此的有名，影响力是如此的巨大，以至于尼泊尔国王的任何文告和讲话总是以“让帕苏帕提纳赐福与我们”来作为结束语。
“Pashu”是众生的意思，“Pati”是主的意思，合起来就是“芸芸众生之主”，在印度教里这个众生之主指的就是湿婆神，帕苏帕蒂可以理解为是湿婆神的另外一个尊称。
顾名思义这是一座印度教神庙，无法去印度恒河边上观看这个宗教仪式的朋友，可以来这里来了解和体会一下轮回的意义。这里和其他的很多举行宗教仪式圣地不同，这里居然可以让游客自由拍照，你甚至可以走到焚尸的柴火堆旁边零距离观看全部过程，甚至可以拍照和录像，没有人会阻拦你，这里也是许多女性游客不敢长久伫足之处。
焚尸庙
我和一个在青年旅舍认识的中国女孩在“焚尸庙”周围闲逛的时候，忽然发现一个没有锁的小门，我两人很好奇，就走了进去，结果惊讶地发现这里面真是别有洞天，居然有一条小路可以直通观景台，我们心里都暗自窃喜，这下节约了2000卢比折合人民币150块钱的门票钱。
沿着小恒河往观景台的方向走了大约200米，忽然从侧面过来两个尼泊尔年轻的小伙子，用着很拗口的英文告诉我们，我们最好付钱请他们做我们的向导，甚至还指着手机威胁着我说“如果你不请我们做向导，你们会后悔的”，我想他们一定是想敲诈点钱的骗子，我和那位中国女孩微笑地对他们说了几句“谢谢”之后大摇大摆进景区，完全不顾几个尼泊尔小哥在背后大声呼喊。
在我们景区观景台后，碰到了三个中国大陆来的年轻背包客，两男一女，一个男孩从对他亲眼看了藏民天葬的“勇敢事迹”而骄傲不已，另一个男孩戴着墨镜，用一个很夸张的围巾的脖子和脸部全部遮了起来，只留一双眼睛在外面，把自己打扮得像极了加沙地带的“哈马斯”。他们的情况和我们一样，都是没有买票，从后面的小门进来的，不同的是他们是出租车司机把他们带到了这个后门，说从这里进来可以不用买票。我们五个人相互对视了一番，一起哈哈大笑。
好景不长，大约10分钟后，过来一个穿着制服模样的工作人员来查我们的票，我还在纳闷为什么他查票查的如此的精准？直接穿越过重重游客，一针见血，一剑封喉般来我们身边来查票？忽然我意识到是刚才的那两个尼泊尔小伙子告的密，其中“天葬男”见情况不对，不知道什么时候悄悄溜走了，那个工作人员直接抓着我和“哈马斯”不放，其他的两个女孩在那边一脸茫然，我估计那时候他们两个女孩子已经蒙了。那个工作人员哇啦哇啦说了大约五分钟的英文，大概意思就是：“你们的票在哪里？你们必须补上五个人的票价5000卢比，要不就马离开。”
在这难熬的五分钟内“哈马斯小哥”居然淡定的如同佛陀附体一样，一言不发，我心想暗自佩服这个哥们的定力。最后那个工作人员明显是耐心用完了，指着远处的检票口说：“滚出去！现在就滚出去！”
我心想看来是装不下去了，那就去买票吧。我们两个跟着那个工作人员往外走，刚走到一半的时候，那两个警告我们的尼泊尔小哥从后面追了过来，笑着对那工作人员哇啦哇阿里地说了几分钟话，然后他把我和“哈马斯”还有工作人员带到一个没有人看得到的小角落里，微笑着对我说：“哥们，别紧张，原票价格5000，现在你只要出3000卢比给这个工作人员，一切就OK了，没人会在查你们票的”然后用手指做了钱的手势。
我此刻终于弄明白这一切是怎么回事了，原来那个后面的小门是他们故意开着的，让游客不买票进来也是故意的，那两个尼泊尔向导和工作人员其实是一伙的，他们早就里应外合，就这样的侵吞这国家的资产，就这样的把本来应该属于国家的门票收入偷偷折价装进了自己的口袋里。
我看了看旁边的“哈马斯”，此刻“哈马斯”依旧是一脸的淡定……
搞明白这一切后，我心里就有底气了，他们不外乎是要钱么，我决定开始砍价，心想反正无论我们出多少钱，都是你这几个家伙的私人黑钱，都是你们的利润。
“1000 lubi！”
“What？Are you playing with me just for fun？I am not a kid。”
“Ok。 Take it easy my friends。1200！” ↑返回顶部↑
5000年前的古埃及人发展出一种错综复杂的灵魂复活神学，因为古埃及人认为人是永生的，所以严厉禁止火葬，这也被闪语族广泛采用。后来的古巴比伦人认同并延续了这一人永生的理念，唯一不同的是他们没有把死者做成木乃伊。
天主教、基督教、东正教、摩门教对待火葬的态度是基本一致的，甚至有的教徒会认为火葬是“神公然的敌人”，是“对神的公然亵渎”，他们反对火葬源于几个原因：
第一，死者的身体就像一个接受圣物的工具，其本身就是庄严神圣的；
第二，作为人不可分割的一部分的，它应该以光荣和敬畏的方法来处理，火葬被认为是对死者的侮辱，被视作是异教徒行为；
第三，耶稣当年就是被埋葬的，信徒们应该去追随圣人而选择土葬；
第四，身体与灵魂最终会复合团聚，而进行火葬等于否定了身体的复活。
只有在非常特殊时期才能被允许进行尸体火化，比如在中世纪欧洲，由于经常发生战争，有时需要同时处理众多尸体，或者是瘟疫或饥荒后，尸体容易造成疾病蔓延，所以必须马上进行火葬。
直到1997年，罗马天主教礼仪规章要求追思弥撒后才可以火葬，遗体出现作为一个象征，接受祝福和祷告。当弥撒完毕，尸体才可以火化，不会被认为是对死者复活的否定。
犹太教也是崇尚身体复活，这是主流犹太教的一个核心信仰。正统犹太教坚决不赞成火化，甚至犹太教法律明文规定禁止火葬行为。此外，特别是由于上世纪纳粹法西斯对犹太人大屠杀中，数百万被杀害的犹太人尸体都是在焚尸炉焚烧的，这种做法深深伤害了犹太民族的信仰、传统以及自尊。这使犹太教徒更加反感并反对火葬，土葬在他们眼里才是最好的归宿。
但是佛教和印度教却对火葬有不同的理解。
佛教承袭婆罗门教思想认为火葬乃正仪，佛陀释迦牟尼涅槃后，举行荼毗火葬，后来信徒皆效法之，佛教净土宗第十三代祖师印光法师有云：“不重皮囊，若埋土中，唯恐死者执着于其形骸肌肤，以致不能解脱，故以火焚之，则不眷恋而知四大皆空。”
大约1400年以前，在玄奘前辈的《大唐西域记之印度总述》中记载：“送终殡葬，其仪有三：一曰火葬，积薪焚燎；二曰水葬，沉水漂散；三曰野葬，弃林饲兽。”总之是没有土葬这一习俗。
大名鼎鼎的帕苏帕提纳神庙，国人将那里俗称焚尸庙，这里供奉着毁灭和重生之神湿婆神。位于在尼泊尔首都加德满都东部，距离今天已经有1600年的历史，这里也是印度教的圣地之一，有小恒河之称的巴格马蒂河正好流经这里，1979年被联合国教科文组织列入《世界文化遗产名录》。神庙入口的世界遗产纪念碑上写道：“这处遗产具有例外而又普遍的价值，从人类文化的角度视之，值得保护。”
这座神庙是如此的有名，影响力是如此的巨大，以至于尼泊尔国王的任何文告和讲话总是以“让帕苏帕提纳赐福与我们”来作为结束语。
“Pashu”是众生的意思，“Pati”是主的意思，合起来就是“芸芸众生之主”，在印度教里这个众生之主指的就是湿婆神，帕苏帕蒂可以理解为是湿婆神的另外一个尊称。
顾名思义这是一座印度教神庙，无法去印度恒河边上观看这个宗教仪式的朋友，可以来这里来了解和体会一下轮回的意义。这里和其他的很多举行宗教仪式圣地不同，这里居然可以让游客自由拍照，你甚至可以走到焚尸的柴火堆旁边零距离观看全部过程，甚至可以拍照和录像，没有人会阻拦你，这里也是许多女性游客不敢长久伫足之处。
焚尸庙
我和一个在青年旅舍认识的中国女孩在“焚尸庙”周围闲逛的时候，忽然发现一个没有锁的小门，我两人很好奇，就走了进去，结果惊讶地发现这里面真是别有洞天，居然有一条小路可以直通观景台，我们心里都暗自窃喜，这下节约了2000卢比折合人民币150块钱的门票钱。
沿着小恒河往观景台的方向走了大约200米，忽然从侧面过来两个尼泊尔年轻的小伙子，用着很拗口的英文告诉我们，我们最好付钱请他们做我们的向导，甚至还指着手机威胁着我说“如果你不请我们做向导，你们会后悔的”，我想他们一定是想敲诈点钱的骗子，我和那位中国女孩微笑地对他们说了几句“谢谢”之后大摇大摆进景区，完全不顾几个尼泊尔小哥在背后大声呼喊。
在我们景区观景台后，碰到了三个中国大陆来的年轻背包客，两男一女，一个男孩从对他亲眼看了藏民天葬的“勇敢事迹”而骄傲不已，另一个男孩戴着墨镜，用一个很夸张的围巾的脖子和脸部全部遮了起来，只留一双眼睛在外面，把自己打扮得像极了加沙地带的“哈马斯”。他们的情况和我们一样，都是没有买票，从后面的小门进来的，不同的是他们是出租车司机把他们带到了这个后门，说从这里进来可以不用买票。我们五个人相互对视了一番，一起哈哈大笑。
好景不长，大约10分钟后，过来一个穿着制服模样的工作人员来查我们的票，我还在纳闷为什么他查票查的如此的精准？直接穿越过重重游客，一针见血，一剑封喉般来我们身边来查票？忽然我意识到是刚才的那两个尼泊尔小伙子告的密，其中“天葬男”见情况不对，不知道什么时候悄悄溜走了，那个工作人员直接抓着我和“哈马斯”不放，其他的两个女孩在那边一脸茫然，我估计那时候他们两个女孩子已经蒙了。那个工作人员哇啦哇啦说了大约五分钟的英文，大概意思就是：“你们的票在哪里？你们必须补上五个人的票价5000卢比，要不就马离开。”
在这难熬的五分钟内“哈马斯小哥”居然淡定的如同佛陀附体一样，一言不发，我心想暗自佩服这个哥们的定力。最后那个工作人员明显是耐心用完了，指着远处的检票口说：“滚出去！现在就滚出去！”
我心想看来是装不下去了，那就去买票吧。我们两个跟着那个工作人员往外走，刚走到一半的时候，那两个警告我们的尼泊尔小哥从后面追了过来，笑着对那工作人员哇啦哇阿里地说了几分钟话，然后他把我和“哈马斯”还有工作人员带到一个没有人看得到的小角落里，微笑着对我说：“哥们，别紧张，原票价格5000，现在你只要出3000卢比给这个工作人员，一切就OK了，没人会在查你们票的”然后用手指做了钱的手势。
我此刻终于弄明白这一切是怎么回事了，原来那个后面的小门是他们故意开着的，让游客不买票进来也是故意的，那两个尼泊尔向导和工作人员其实是一伙的，他们早就里应外合，就这样的侵吞这国家的资产，就这样的把本来应该属于国家的门票收入偷偷折价装进了自己的口袋里。
我看了看旁边的“哈马斯”，此刻“哈马斯”依旧是一脸的淡定……
搞明白这一切后，我心里就有底气了，他们不外乎是要钱么，我决定开始砍价，心想反正无论我们出多少钱，都是你这几个家伙的私人黑钱，都是你们的利润。
“1000 lubi！”
“What？Are you playing with me just for fun？I am not a kid。”
“Ok。 Take it easy my friends。1200！” ↑返回顶部↑